Как выбрать фотоаппарат. Часть 1.


Вышло так, что мне часто приходится консультировать знакомых как выбрать цифровой аппарат. Некоторыми советами по этому вопросу я хочу поделиться с Вами. (в этой серии статей речь пойдет о «цифровых мыльницах»)

Чем сложней, тем проще

Во-первых, не старайтесь купить самую-супер-пупер-новую модель. Это как минимум слишком дорого — раз, не обкатано профессионалами (а значит, и недостатки модели не выявлены) — два, и для неофита избыточно по возможностям — три. В то же самое время камеры годичной давности успели прижиться на рынке, обрасти репутацией и заметно подешеветь. При этом по мощности и возможностям они «отстали» всего на год — это совсем не страшно, ведь даже профи не меняют свой рабочий инструмент каждый сезон. Многие из них предпочитают испытанную надежную камеру горячим новинкам и годами снимают привычным фотоаппаратом, ничего при этом не теряя. А новичку и подавно незачем бежать впереди паровоза.

Во-вторых, не старайтесь покупать фотоаппарат «попроще». Пусть даже вам на первых порах не понадобится весь набор возможностей, настроек и хитростей вашей камеры, а самым актуальным режимом съемки будет режим «Auto», зато такая камера сама будет стимулировать рост вашего профессионализма. Ведь если в аппарат заложена какая-то интересная возможность, то любознательный человек ею непременно хотя бы раз да воспользуется — и тем самым приобретет новый опыт. А это никогда не во вред. Камера не должна сдерживать ваше развитие как художника! И, наконец, еще один аргумент: сложная камера, как это ни парадоксально, проще в обращении — она способна самостоятельно решить большую часть вопросов, не требуя при этом вмешательства владельца…

В-третьих, какую бы камеру ни покупали — новую или подержанную, продвинутую или попроще, — обязательно проверьте, чтобы к ней прилагались все полагающиеся причиндалы. Необходимы шнуры для сброса фотографий на жесткий диск, диски с «родными» программами, которые устанавливаются на вашем компьютере и позволяют работать с изображениями на фотоаппарате, руководство пользователя (на понятном вам языке), все оговоренные в комплектной ведомости навески и аксессуары (даже если вы не уверены, что они вам понадобятся). И обязательно проверьте фотоаппарат в деле! Сколько бы вы ни заплатили, вы заплатили достаточно, чтобы получить работоспособную камеру, а не бесполезный электронный блок в магниевом корпусе.

Само собой, вы нормальный человек и проверите наличие гарантии и условий возврата в случае брака — об этом мы даже не будем вам напоминать.

С чего следует начинать

Я — новичок. Я присматриваюсь. Я уже хочу, но еще пока не умею. Как я, не зная еще цифрового фотодела, не пощупав его руками и не украсив свои лучшие снимки досадными цифровыми синяками, могу оценить — подходит мне эта камера или нет? А если не эта, то какая? А что мне вообще надо-то? И по каким параметрам эти камеры выбираются? Ну, один критерий я знаю — чтобы была симпатичная. Так они, по большому-то счету, все такие, какую ни возьми. А дальше?..

Первое, на что следует смотреть при выборе камеры после дизайна коробки, — это сколько в неё втиснуто мегапикселов. Или мегапикселей. Это уж как вам больше нравится. Мегапикселов(лей) может быть много, и это с большой долей вероятности означает, что эта дорогая камера способна делать снимки достаточного качества, чтобы их можно было напечатать крупным форматом. Мегапикселов(лей) может быть мало, и это означает, что сделанные этой популярной камерой снимки будут маленькими и аккуратными.

Количество мегапикселов показывает, сколько точек (пикселов) содержит фотоматрица, которая преобразует пойманное объективом изображение в цифровое представление. Само собой, чем больше таких точек, тем более качественным получается результат и тем большим форматом можно напечатать цифровую фотографию. Разрешение матрицы — показатель объективный, но не абсолютный, так как на качество снимков часто влияют и другие особенности камеры. Кроме того, со стороны некоторых производителей наблюдается склонность к мухлежу: их аппараты записывают в файл больше пикселов, чем позволяет разрешение используемой в них матрицы. При этом, естественно, изображение увеличивается, а его качество пропорционально ухудшается. Попасться на такое арапство обидно, поэтому перед покупкой дорогой камеры сначала ознакомьтесь с отзывами тех, кто ее уже приобрел. Во избежание.

Как сориентироваться по разрешению фотоаппарата? Прежде всего определитесь, для чего именно нужна вам камера. Если для того, чтобы размещать свои снимки на сайте или посылать знакомым по электронной почте, то вам за глаза хватит демократичной мыльницы с разрешением около одного мегапиксела. Сделанные с таким качеством снимки можно также печатать в обычном для бытовых фотоаппаратов формате 10×15 без заметной потери качества.

Если же вы ставите перед собой более серьезные задачи и предполагаете печатать свои снимки большим форматом и с улучшенной цветопередачей, то без аппарата с высоким разрешением матрицы вам не обойтись. При этом существенно, что число мегапикселов прямо пропорционально приемлемому по качеству формату печати снимков. Камеры с разрешением 1,3-1,5 мегапикселов позволяют формат печати 12х21 (примерно А5) — и далее по нарастающей.

Строго говоря, любой цифровой снимок можно при желании напечатать любым форматом. Цифровая фотография, будучи по сути своей растровым (многоточечным) изображением, так или иначе, теряет в качестве при увеличении снимка. Увеличение точки делает ее видимой, изображение в целом при этом становится зернистым. Весь вопрос в том, какое качество печати вы считаете для себя приемлемым. Поэтому приведенная ниже табличка соотношения разрешения фотосенсора камеры и формата снимков — это не закон природы, а просто усредненные рекомендации, которые можно уверенно использовать как ориентир, но которым вовсе не обязательно следовать с точностью до пиксела.

Про элементы питания

Цифровая камера — весьма энергоемкая штука. Одна только вспышка способна быстро и досуха высосать комплект стандартных полуторавольтных «пальчиковых» батареек, которые предполагаются в качестве штатных элементов питания для значительного числа камер потребительского класса. Конечно, такие батарейки дешевы и доступны, но представьте себе, что вам придется менять их тем чаще, чем больше вы будете фотографировать. В некоторых моделях их хватает только на полтора-два десятка снимков… Будете носить запас с собой? Или понадеетесь, что всегда сумеете докупить новые батарейки?..

Проблему решает приобретение камеры, которая способна работать от никель-металгидридных аккумуляторов (NiMH, Nickel-Metal Hydride). Во-первых, у них гораздо более пристойная емкость, во-вторых, их заряд можно возобновлять с помощью специального зарядного блока. Имея два-три комплекта аккумуляторов (один в камере, один на подзарядке и один в резерве), вы будете практически гарантированы от того, что камера лишится энергопитания в самый ответственный момент.

Еще большую емкость имеют компактные литий-ионные аккумуляторы (Li-Ion, Lithium Ion) — правда, они гораздо более дороги.

Уверенно рекомендую любому начинающему фотографу остановить выбор на фотоаппарате с энергопитанием от заряжаемых аккумуляторов.

Как хранятся снимки

Большинство доступных ныне фотокамер записывают сделанные снимки на съемных карточках того или иного типа. Как вы наверно догадались, это и есть цифровая «пленка». У большинства цифровых фотоаппаратов имеется самая простая память – встроенная. Она, как правило, имеет размер 32 МБ, что существенно ограничивает ваши возможности, т.к. при высоком качестве, количество записанных фото будет крайне мало, да и скорость ее работы далека от совершенства. Поэтому лучше выбирать аппарат с возможностью использования сменных носителей информации. Тогда вы сможете, имея в запасе N-число карт памяти, снимать сколько угодно. Это крайне актуально в дальних поездках. Только покупая дополнительные карты, обратите внимание, что они разных стандартов. Проконсультируйтесь с продавцом, какая именно подойдет к данному аппарату (в дорогих фотоаппаратах поддерживается одновременно несколько карты разных стандартов, в цифровых «мыльницах» – обычно один).
Карты памяти Наиболее распространены: SD (одни из самых доступных на сегодня); CardFlash; Memory Stick Duo. Что касается объема, то здесь самые распространенные карты с объемом 4Gb и по цене они наиболее доступны. Есть и карты большего объема, но рекомендовать я их не буду: во-первых цена, а во-вторых зачем это надо, если на карту в 4GB войдет около 500 снимков на камере 10 мегапикселей.

Объективно об объективе

Допустим, с матрицей и мегапикселами мы определились. Теперь обратимся к объективу — тому самому устройству, которое обеспечивает попадание изображения на матрицу.

Качественная оптика — это главное условие получения качественного снимка. Через плохой объектив вы хорошей картинки не получите. Само собой, в оптике должно использоваться правильное стекло, камеры с пластиковыми линзами исключите из рассмотрения сразу и безоговорочно.

Второй аспект выбора, более сложный и менее подлежащий регламентации — возможности объектива по части трансфокации изображения. Трансфокация («zoom») — это увеличение находящегося в поле съемки предмета средствами объектива. Снимая, например, портрет человека, вы можете просто подойти к нему достаточно близко, но большинство объективов не позволяют снимать крупные планы без искажения картинки: на портрете получается непропорционально увеличенный нос, разъезжаются в стороны глаза, лицо выглядит раздутым, а лоб — низким. С помощью трансфокации (иначе говоря — оптического «наезда» на предмет) можно от всех этих неприятностей избавиться и получить крупное и неискаженное изображение. Кроме того, трансфокация позволяет интересно играть планами и масштабами, совмещая в одном кадре предметы, которые находятся на разном расстоянии от объектива — например, снимать силуэт человека, который целиком помещается на фоне огромной полной Луны. Без использования мощной трансфокации сделать подобную фотографию просто невозможно.

Трансфокационные параметры камеры определяются коэффициентом кратности трансфокации — то есть, тем, во сколько раз объектив может увеличить попадающее на матрицу изображение. Стандартный коэффициент трансфокации — 3х или 4х (трехкратное или четырехкратное увеличение), а некоторые особо мощные камеры обеспечивают и десятикратное увеличение.

Наличие трансфокации заметно улучшает возможности камеры, поэтому мы рекомендуем вам проверить, есть ли у присмотренного вами аппарата эта приятная особенность.

При этом обратите внимание, что речь идет именно об оптической, а не цифровой трансфокации (которая «digital zoom»). Цифровая трансфокация — это не более чем программное «растягивание» части изображения на всю матрицу. Происходит это, в отличие от трансфокации оптической, всегда с потерей качества картинки, поэтому цифровая трансфокация оптическую вовсе не заменяет и присутствует в камере лишь как второстепенная дополнительная функция.

Резюмируем сказанное выше: убедитесь, что оптика выбранной вами фотокамеры обеспечивает трансфокацию через объектив с коэффициентом не ниже 3х. Если камера обеспечивает и цифровую трансфокацию, то это приятное, но совсем не обязательное дополнение к основным характеристикам устройства.

Камера по размеру

Само собой, для некоторых покупателей внушительный размер фотокамеры является главным аргументом в пользу ее покупки. На память сразу же приходит анекдот о новом русском, который долго выбирал себе часы, приценивался к Биг Бэну, а купил, в конце концов, башенного напольного монстра с кукуканьем и паравозным свистком. Типа, это круто. Именно для таких бойцов существуют цифровые фотокамеры, которыми при желании можно отмахаться хоть от тираннозавра.

Другие пользователи, вдохновленные, видимо, фильмами о Джеймсе Бонде, впадают в другую крайность. Глядя на таких, никогда не подумаешь, что у них при себе есть что-то похожее на фотоаппарат. Обычная цифровая камера предполагает хоть какой-то объем. У этих все плоско. Их камеры так компактны, что не оттопыривают даже нагрудный карман рубашки.

Однако фотоаппараты покупают обычно не затем, чтобы сражаться ими с врагами или тщательно их прятать. Нормальный человек покупает фотоаппарат для того, чтобы фотографировать. Для этого фотоаппарат должен быть не большим или маленьким — он должен быть удобным и функциональным. Поэтому слишком увесистые и тяжелые камеры, хотя и дают владельцу определенные технические преимущества, для ношения с собой неудобны и уместнее смотрятся на студийных штативах. Сверхплоские камеры, в свою очередь, не могут обеспечить достаточно гибкого управления оптикой и либо совсем не допускают трансфокации, либо допускают, но в зачаточном состоянии. А это, как мы уже установили, не слишком-то хорошо. Кроме того, при всей компактности нынешней техники, в слишком маленький корпус невозможно втиснуть многие важные и интересные компоненты…

Обычного пользователя, как правило, вполне устраивает камера умеренных размеров — достаточно компактная, чтобы без запредельных усилий носить ее с собой, и достаточно объемная, чтобы вмещать всю необходимую техническую оснастку. Множество существующих ныне моделей камер вполне умещаются в кармане пиджака и/или не отягощают своих владельцев, покачиваясь на ремешке или на шнурке. С ними легко управляться, они быстро обнаруживаются, когда нужны, и позволяют забыть о себе, когда хозяин занят чем-то другим.

При покупке фотоаппарата учитывайте и то, в каких условиях вы будете его эксплуатировать. Например, если вы собираетесь ходить с камерой в походы, следует подумать о приобретении аппарата с хорошо защищенным от повреждений и проникновения влаги корпусом. Можно попробовать и подводную съемку (с соответствующей камерой).

Похожие записи

Оставить комментарий